Как собрать лампу летучая мышь

Лампа в стиле стимпанк своими руками

Если у вас скопилось несколько досок, обрезков от полок или мебельного щита, то из них можно собрать замечательную лампу-подставку для книг в стилистике стимпанк. Выключатель-диммер позволяет регулировать яркость света, так что эту лампу можно использовать для чтения или в качестве ночника. Кроме того, на подставке вы можете хранить свои самые любимые книги.

Материалы для изготовления лампы

  • несколько досок или мебельный щит
  • шпатлёвка для дерева
  • клей ПВА
  • морилка
  • лак
  • патрон Е-27 (2 шт.)
  • лампы эдисона или лампы накаливания Е-27 (2 шт.)
  • провод ШВВП 2×0,5 (2 м)
  • коннекторы
  • термоусадочная трубка
  • колодки
  • диммер
  • вилка
  • ручка регулировки для диммера
  • шайба М8 усиленная

Инструменты

  • лобзик
  • дрель
  • сверла по дереву (3, 6, 8, 10, 16 мм)
  • фрейзер или стамеска
  • отвертка
  • зенкер
  • кусачки
  • плоскогубцы
  • канцелярский нож
  • шурупы по дереву (24 шт.)
  • линейка, циркуль, карандаш
  • наждачная бумага
  • шпатель
  • кисть
  • супер-клей

Изготовление лампы в стиле стимпанк

Распечатайте лист с чертежом. Он рассчитан на мебельный щит толщиной 18 мм. Подставка из мастер-класса собрана из досок разной толщины.

Лобзиком распиливаем щит на части:

  • 150×190 мм (2 шт.) — боковые части подставки, к которым крепятся патроны
  • 88×180 мм (2 шт.) — фронтальная и задняя части короба для разводки. В одну будет врезан диммер, через другую будет выходить провод питания
  • 114×180 мм (2 шт.) — верхняя и нижняя часть короба для разводки

Разбираем диммер. Нам нужен только сам механизм, а декоративные накладки и пластину крепления снимаем.

Размечаем места для просверливания и для диммера.
На боковых частях (150×190 мм) отмечаем по 4 места для шурупов (крепление верхней и нижней части распределительного короба), а также место для патрона. Находим середину доски и циркулем отмечаем контур основания патрона. В нижней части окружности отмечаем место для выхода провода.
На фронтальной и задней части (88×180 мм) находим середину. В одну будет врезан диммер, через другую будет выходить провод. Также отмечаем места для шурупов

Места для шурупов просверливаем сверлом 3 мм, выходы для проводов от патронов — сверлом 6 мм. Отверстие для регулятора диммера — сверлом 10 мм. На задней крышке просверливаем отверстие сверлом 8 мм. Здесь будет стоять усиленная шайба М8, в качестве декора для выхода провода. Для этой шайбы можно сделать углубление 1 мм сверлом 16 мм (после морилки и лака посадить шайбу на место, при помощи супер-клея).

На одной из досок 88×180 мм с внутренней стороны выбираем углубление под диммер фрейзером или стамеской. Диммер должен плотно входить в углубление и с внешней стороны должны торчать стержень переключателя и резьба (1-2мм). Отверстия под шурупы обрабатываем зенкером.

Собираем подставку на шурупы, предварительно обрабатывая места соединения клеем ПВА.

Шляпки шурупов и щели затираем шпатлёвкой по дереву. После высыхания, шпатлёвку обрабатываем наждачной бумагой.

Покрываем дерево морилкой (2-3 слоя). Между слоями дерево шлифуем мелкой наждачной бумагой. Затем покрываем лаком.

Так как у меня часть досок были старые, захотелось сохранить этот винтажный эффект и на новых деталях. Новые дерево нужно отшлифовать, затем круговыми движениями оставить на доске царапины крупной наждачной бумагой (морилка будет собираться в царапинах и делать их более яркими). Перед нанесением лака, пройдитесь мелкой наждачной бумагой по углам подставки, эмитируя естественные потёртости.

Подставка состарена, покрыта морилкой и лаком. Можно приступать к сборке электрики. От 2-х метрового провода отрезаем 2 куска по 20 см. Эти куски пойдут к патронам.

Схема подключения лампы.

Обжимаем зачищенный провод. Для подсоединения провода к патронам используйте коннектор с кольцом.

После того как вы установили коннектор с кольцом, надеваем кусок термоусадочной трубки. При нагревании она плотно обтянет соединение коннектора с проводом.

Подключаем куски провода (20 см) к патронам. Закрепляем основания патронов на шурупы к доске и собираем сами патроны.

На конец провода (160 см) устанавливаем вилку.

Обратную сторону провода продеваем в отверстие в задней крышке подставки. В 15 см от конца провода делаем аккуратный надрез в верхней изоляции и убираем 2 см, стараясь не повредить изоляцию на внутренних проводах. Затем перерезаем бежевый провод, зачищаем и обжимаем коннектором, подключаем к диммеру.

Провода, идущие от патронов, соединяем бежевый с бежевым, голубой с голубым, (обжимаем или спаиваем). Затем через колодку подключаем к общему проводу (бежевый с бежевым, голубой с голубым). Диммер устанавливаем на место и с внешней стороны затягиваем гайкой из комплекта.

Прикручиваем заднюю крышку на место.

Вкручиваем лампочки и устанавливаем ручку регулировки яркости света. Лампа-подставка для книг готова.

Источник: www.diy.ru

Схема светодиодной лампы на 220 в

Для многих многоквартирных домов актуальна проблема освещения лестничных площадок: хорошую лампу туда ставить жалко, а дешевые быстро выходят из строя.

С другой стороны качество освещения в данном случае не является критичным, так как люди находятся там очень недолго, то вполне можно поставить туда лапочки с повышенными пульсациями. А раз так, то схема светодиодной лампы на 220 В получиться совсем простой:

  • C1 – значение емкости по таблице, 275 В или больше
  • C2 – 100 мкФ (напряжение должно быть больше чем падает на диодах
  • R1 – 100 Ом
  • R2 – 1 MОм (для разряда конденсатора C1)
  • VD1 .. VD4 – 1N4007

Я уже приводил схему подключение светодиодной ленты к сети 220В так вот её можно упростить выкинуть стабилизатор тока. Упрощенная схема не будет работать в широком диапазоне напряжений, это плата за упрощение.

Конденсатор C1 является тем компонентом, который ограничивает ток. И выбор его значения очень важен, его величина зависит от напряжения питания, напряжения на последовательно включенных светодиодах и требуемого тока через светодиоды.

Для 1 светодиода в сборке фильтрующий конденсатор C2 следует увеличить до 1000мкФ, а для 10 светодиодов, до 470мкФ.

По таблице можно понять, что для получения максимальной мощности (чуть более 4 Вт) нужен конденсатор на 1мкФ и 70 последовательно включенных светодиодов на 20мА. Для более мощных источников света лучше подойдет схема светодиодной лампы на 220 в использующая широтноимпульсную модуляцию для преобразования и стабилизации тока через светодиоды.

Схемы на основе широтноимпульсной более сложные, но зато обладают преимуществами: им не требуется большой ограничивающий конденсатор, эти схемы обладают высоким КПД и широким диапазоном работы.

Я заказал несколько светодиодных светильников в Китае. В основе преобразователей этих ламп лежат микросхемы драйверов разработанных в том же Китае, конечно качество работы этих схем ещё не дотягивает до западных стандартов, но вот стоимость более чем демократичная.

Итак, конкретно в последних светодиодных лампах была установлена микросхема WS3413D7P, являющаяся светодиодным драйвером с активным корректором коэффициента мощности.

Что же мы видим на схеме? Все тот же диодный мост VD1 — VD4, сглаживающий конденсатор С1. Остальные же компоненты работают нужны для работы микросхемы D1. Резистор R1 нужен для питания самой микросхемы в начальный момент времени, а после запуска микросхема начинает питаться со своего выхода через цепочку R5, VD5. Конденсатор С2 фильтрует питания собственных нужд. Конденсатор С3 служит для задания частоты преобразования. Резистор R2 нужен для измерения тока через светодиоды. Делитель на резисторах R3, R4 позволяет микросхеме получать информацию о напряжении на светодиодной сборке. Катушка индуктивности L1 и конденсатор C4 нужны для преобразования импульсной энергии в постоянную.

Существует куча других разновидностей микросхем, но основных типов высоковольтных драйверов светодиодов всего три: на основе емкостного гасящего сопротивления, активный гасящий стабилизатор тока и импульсный стабилизатор тока.

Навигация по записям

Схема светодиодной лампы на 220 в : 13 комментариев

Даже с «выброшенным» стабилизатором, светодиодная лампочка для подъезда получается слишком дорогой. Там лучше вкрутить обычную лампочку «Ильича Эдисона» с диодом, который монтируется в слегка модернизированный патрон.

Не в патрон, в выключатель, там больше места.

Не знаю, что слишком дорогого увидел здесь Игорь, но, уж если экономить по полной, то можно выкинуть сопротивления и мост. Останутся: С1, как реактивное сопротивление, один диод для выпрямления переменки и С2 (емкость увеличить в 2-3 раза) для сглаживания пульсаций. Затраты на питание и замену ламп накаливания гораздо выше, чем, даже первоначальный вариант схемы. Очень уж они неэкономичны, причем, во всех ракурсах. От них и избавляются поэтому везде, где только можно. А в подъездах — это архиважно и архинужно, как говаривал Ильич.

У лампы накаливая маловат ресурс, на коробке пишут 1000ч, при круглосуточной работе это 42 дня. В лучшем случае лампочка прослужит несколько месяцев.
Питание лампы однополупериодным напряжением должно значительно увеличить ресурс ( якобы до 100 раз ), вот только светоотдача упадет больше чем в два раза. И лампочка будет мерцать с частотой 50Гц.
Чтобы вернуть частоту к 100Гц, достаточно включить две одинаковых лампочки последовательно — и ресурс возрастет и частота не снизиться.

В первой схеме конденсатор С1 надо брать на большее допустимое напряжение в сети 220 в это действующее напряжение Максимальное 220*1,42= примерно 320 в к тому же как правило На конденсаторе указывается на постоянное напряжение а в сети 50 герц . Я рекомендую брать не меньше 450 В. Один диод как пишет Greg не пойдет так на светодиоды или выпрямительный диод будет действовать обратное напряжение.Я рекомендую Выкинуть диодный мост и С2 параллейно светодиодам в обратной полярности поставить диол один период пойдет через светодиод другой через силовой диод. Светодиод можно взять из не исправных фонариков.

Ну, обратное напряжение светодиоды должны выдержать, но идея хороша. Зачем терять один период? С2 — выбрасываем, да, а вместо предложенного Олександром силового, ставим еще один световой — пусть моргают попеременно, усиливая общий световой поток и защищая друг дружку от обратного напряжения. А учитывая, что сверхъярких светодиодов, в некоторые фонарики тулят штук по 20, наковырять можно много. Можно и целиком взять, у многих ручных фонарей — ручка выполнена в виде удлиненной лампочки кругового рассеивания.

Данную схему можно не только в подъезде как предполагает (Игорь ) но где угодно, например освещение приусадебного участка по схеме Greg через понижающий трансформатор для безопасности и две группы светодиодов включенных параллейно и в противоположной полярности.или освещение кессона, душа летнего.

Я часто видел в подъездах мерцающие лампочки накаливания, где использовался «хитрый» патрон с одним диодом. По моему самое то для подъезда, экономия энергии и непрезентабельный вид. Вот для дома схема №1 вполне подойдёт, скопирую её себе.

разобрал «замолчавшую» светодиодную лампу на 11 ватт(100 эквивалента к накаливанию). То что автор называет драйвером, обычный инвертор, схема которого вошла в быт повсеместно, от лампочек до компьютеров и сварочных аппаратов. Так вот на моей лампе стоит 20 диодных светоизлучающих элементов. Исследуя их я пришел к выводу, что они включены как елочная гирлянда — последовательно. Обнаружить неисправный диод не составило труда. Припаяв перемычку из резистроа порядка 50 ом, лампа восстановилась. Так что светоизлучатели работают не при 9.8 иольтах а на всё напряжение выдаваемое инвертором. То есть 220 вольт.
Дале — у меня есть фонарь ЭРА летучая мышь, с 6 вольтовым АКБ и люминесцентной лампой. Эта лампа светит очень гумозно при своих 7 ваттах. А АКБ хватает на 4 часа. Что я сделал — выпаял из схемы «драйвера» диодный мост и плату со светоизлучателями. В точки пайки проводов от инвертора обозначенные + и — , впаял этот мост соблюдая полярность. На вход моста подал переменное напряжение которое вырабатывал штатный генератор «Эры». Лампа заработала как надо. Светоотдача осталась той же как и от сети 220 вольт. Поскольку холостой ход генератора обеспечивал это напряжение на светоизлучателях.
Как то вот так.

Ох и понапописали вы тут, однако. Я бы, с такой то логикой, посоветовал держаться от электросети подальше. Насчет инвертора — это как раз то, что стоит в вашей лампе ЭРА и преобразует 6 В постоянного напряжения аккумулятора в 220 В переменного. Хотя, инвертор может и понижать исходное напряжение — не суть важно. Важно, что вы абсолютно не понимаете значение этого и других терминов, а ваш вывод: «Так что светоизлучатели работают не при 9.8 иольтах а на всё напряжение выдаваемое инвертором. То есть 220 вольт.» — абсурдно.

есть простая схема подключения светодиодных ламп и работать она будет экономичнее покупной . даже если вы в эту лампу напихаете диоды большей мощности , главное чтобы компоненты соответствовали мощности нагрузки )).

Здравствуйте, если поставить 2 шт С1 на 1000 — в параллель, увеличится ток в 2 раза? Или даже 3 — тогда в 3 — ток?

Да, чем больше значение емкости конденсатора C1, тем меньше сопротивление переменному току и тем больше протекающий ток.

Источник: hardelectronics.ru

Как сделать настольную лампу своими руками

Настольную лампу, разумеется, можно купить в магазине, однако далеко не всегда удается найти именно то, что нужно, особенно если хочется, чтобы второй такой же ни у кого не было. Впрочем, этот осветительный прибор не так сложен, и при желании настольную лампу можно сделать своими руками, что позволит существенно сэкономить средства. Да и самодельная лампа в любом случае будет эксклюзивной, а пользоваться ей будет гораздо приятнее, ведь в изделие вложена частичка вашей души.

В данной статье мы расскажем, как сделать настольную лампу своими руками.

Для изготовления настольной лампы своими руками вам понадобятся:

  • 2,5 метра двухжильного кабеля (в нашем случае в прозрачной оплетке)
  • патрон с выключателем
  • лампа накаливания (желательно выбрать лампу необычной формы)
  • доска 50×100 мм (размеры могут отличаться, все зависит от размеров лампы)
  • фланец с отверстием под ¾-дюймовую трубу
  • 100-миллиметровая трубка с резьбами диаметром ¾ дюйма
  • переходник с ¾ на 1 дюйм

Как сделать настольную лампу

Распилите доску сечением 50×100 мм на 4 отрезка нужной длины. В нашем случае длина отрезков составила 220 мм. Дощечки можно покрыть морилкой или покрасить в желаемый цвет. Склейте дощечки столярным клеем и зафиксируйте их с помощью струбцин.

Соберите вместе фланец, трубу и переходник. Металлические детали можно покрасить или оставить как есть.

Просверлите отверстие в нижней части задней стенки деревянного основания. Диаметр отверстия подбирается в соответствии с сечением кабеля.

Протяните кабель через основание и металлическую стойку

Подключите кабель к патрону с выключателем. Вставьте патрон в переходник и зафиксируйте его там. Для этого достаточно просто надавить на патрон, и он плотно войдет в переходник.

Вот и готова настольная лампа в стиле стимпанк или в стиле индустриального дизайна. Осталось лишь найти место для ее установки.

Если такая лампа не совсем вписывается в ваш интерьер, можно придать ей более привычный вид, установив абажур.

Источник: www.diy.ru