Как переделать ступицу на муравье

Фотоотчёт: Переделка мотороллера «Муравей» на магнето

Только что закончил капиталить двигатель «Муравья» и решил написать небольшой отчет по установке магнето. Двигатель пришлось конечно зарядить наполовину запчастями ни пойми чьего производства. Подозреваю, что контрафакт с которым мне пришлось канителится последние два дня производят в каком-нибудь гараже Ростова-на-Дону или тамошние работяги шабашат втихую эту чухню на заводе. Во всяком случае, по моим данным — эту гадость торгаши везут именно из Ростова.

Двигатель, которому я посвятил последние два дня уже был переделан на магнето. Плюс ко всему у меня во дворе стоял еще один «Муравей», тоже кем-то переделанный под магнето, но магазинную проставку к которой крепится магнето с него в свое время кто-то «накернил»… Пришлось покупать новую проставку и хозяин заодно прикупил муфту. Не знаю зачем он ее купил — я его об этом не просил. Старая была в хорошем состоянии. Ну раз купил — поставим.

Целесообразность установки магнето

Не моё конечно дело, но я крайне негативно отношусь к подобного рода колхозному тюнингу. Тем более, что магнето проблему с надежностью штатной системы зажигания не решает, а лишь заменяет ее на другую проблему. А это как по мне — полный тупизм: переделать двигатель на магнето, чтобы потом мучится с ней еще больше…

Да, диностартер не идеальный девайс. За которым к тому же нужно постоянно следить и при необходимости обслуживать его. Ну и что? Ну почистил коллектор и контакты прерывателя в начале сезона и все. А с магнето меньше проблем что ли? Больше раз в сто!

  1. Во-первых, из-за того, что постоянно разбивается резиновая муфта — сбивается угол опережения зажигания, а это влечет за собой детонацию, потерю мощности, перегрев и повышенный расход топлива.
  2. Во-вторых, после установки магнето за диностартером как правило перестают следить, лишают его аккумулятора и он в итоге дохнет окончательно… Соответственно, бортовая сеть мотороллера лишается источника питания. А это значит, что «света нет — кина не будет»…
  3. В третьих, из-за того, что вся эта переделка представляет из-себя сплошной колхоз — оси в которых вращается ротор магнето и ротор диностартера расходятся в значительных пределах. А это приводит к тому, что детали двух этих устройств начинают работать с большим осевым перекосом относительно друг друга из-за чего у магнето постоянно обрывает выходной вал ротора и разваливаются его опорные подшипники.
  4. В четвертых, магнето изначально не рассчитана на длительную работу тем более на работу с таким конским перекосом по осям, который приводит к повышенной радиальной нагрузке на ротор, что для магнето не свойственно.
  5. В четвертых, магнето стоит очень дорого — плюс нужно купить проставку и муфту.

Ингридиенты

Покупаем в ближайшем магазине проставку (у нас она стоит 450 р), муфту (100 р) и магнето (БУ от 1500 и выше…).

Прикручиваем муфту к ротору диностартера прям поверх вентилятора. Вариант крепления муфты болтами впотай как по мне выглядит более предпочтительно.

Чем вариант с обычными болтами.

Выламываем из улитки охлаждения защитную решетку.

Круглым напильником выравниваем изнутри улитку так, чтобы в нее зашла проставка. Вставляем проставку в улитку, размечаем по проушинам крепления проставки отверстия. Сверлим отверстия и нарезаем в них резьбу М6 основной шаг.

Устанавливаем магнето и вуаля!

12 комментариев

Подозреваю, что контрафакт с которым мне пришлось канителится последние два дня производят в каком-нибудь гараже Ростова-на-Дону или тамошние работяги шабашат втихую эту чухню на заводе. Во всяком случае, по моим данным – эту гадость торгаши везут именно из Ростова.

Мне пришлось столкнутся с таким двигателем. Долго плевался. Продают на Авито якобы почти новый двигатель .
Новый сейчас в Туле продают за 18-20 т.р. Я сторговался в Ростове за 10 т.р (просили 12000).Доставили транспортной компанией. Начал с ним разбиратся-На крышке выбита дата выпуска 1978 год. Поменял уже цепь моторную-Старая уже цепляла крышку картера. Сцепление стоит старого образца-не знаю на сколько его хватит. Диски для такого сцепления уже не достать. Свеча на головке стоит 74 года. С резьбой на 18 мм. Уже раритет (М12У стоит на Победе). Искать ввертыш под свечу или менять головку. Сами такие свечи уже в автомагазине не купишь. Нашел на е-бей аналог NGK2910. оБОШЛАСЬ В 700 РУБЛЕЙ. За такие деньги новую головку можно купить. Короче этот Ростовский мотор еще 1000 у меня скушал. Пока не раэбирался но диностартер от аккумулятора не крутится. Нужно разбираться. Так-что ребята не связывайтесь с Ростовскими барыгами. Купите кота в мешке

Все так-же продают эти барыги.
Не связывайтесь с ними
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_na_motoroller_muravey_396795715
Дмитрий Анатольевич
Мартынов Александр Ильич
телефоны
+79381212392
+79525716762

Алексей, я бы не стал связываться с подобного рода предложениями, тем более на «Авито» и тем более за такую цену. Я бы за такой двигатель и рубля бы не дал. Я если и ищу на «Авито», то всегда приезжаю и смотрю товар в живую и если все устраивает — покупаю. В том-то и смысл — барыги на то и рассчитывают, что товар посмотреть невозможно. Не стоит так доверять людям, тем более незнакомым.

да замарочек тут сказано много,но лучше всего зделать самаму.проще и надежней.крепеж резиновый нужно вырезать так чтоб он был с выемкой и входил в ротор на муравье.вот тогда и разбивать не будет магнету.

Валера, дело ведь не в резинке, а в магнете: она изначально не рассчитана на продолжительную работу и тем более на работу с перекосом по осям. Разбивать ее будет в любом случае. Хоть самому вырежь резинку, хоть купи ее — разобьет хоть так хоть так. Это уже пройденный этап. Спор ни о чем.

Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Можно ли восстановить заводскую систему зажигания? Бывший хозяин прилепил магнето (лепил походу кувалдой). Если можно то какова примерно цена вопроса будет, при том что на мотороллере не осталось и следа от заводской СЗ. Заранее спасибо.

Александр, восстановить можно все что угодно, весь вопрос в целесообразности. Если целесообразность не терпит отлагательств и в кармане завалялась более менее приличная сумма, то можно смело сдергивать ротор с вала и смотреть в каком состоянии находятся основные элементы диностартера. После дефектовки, заходите на Авито и приценивайтесь к БУ вариантам. В поисках более выгодной цены можно применить и другой алгоритм действий, но каков бы не был ваш путь — двигайтесь в сторону БУ сегмента так заводских деталей к двигателям ТМЗ в продаже уже давно нет, а то что есть — кустарщина и китайский noname.

Подскажите пожалуста розмери резиновой муфти. Зарание спасибо

Богдан, я бы с радостью, но муфты у меня сейчас нет. Да и размер он особо не нужен, делайте как все: вырезаете из куска транспортерной ленты подходящий кусок и подгоняете его по месту.

не знаю у кого и как что разбивает у меня могнетто проработало более 8 лет

Файл

Добрый день. Подскажите пжл чайнику, купил тестю муравья с магнито, в кузове выведены клеммы для аккумулятора, можно ли подсоеденить его туда, магнито не сгорит?

Здравствуйте. Можно, не сгорит. Только будет ли смысл ставить аккумулятор, если диностартер ушатан? Магнето видимо не зря влепили, диностартер скорей всего издох давно, хотя не факт, но скорей всего.

источник: alisa-motors.ru

Установка ступицы на Ока в 4 шпильки

Поставленная ступица Ока 4 шпильки значительно упрощает покупку новых дисков и ободков. Большинство тех, что продаются на потребительском рынке в автомагазинах, рассчитаны на 4 болта, как на ВАЗ. В Оке же используется крепление диска под 3 болта, и приобрести их довольно затруднительно. А продавцы, пользуясь такой ситуацией, устанавливают завышенную цену. Простейшее решение проблемы — установка ступицы под 4 шпильки. Правда, придется внести и иные модификации в систему крепления колеса. Например, убрать или заменить подкрылки. Зато потом можно перейти на более высокий диаметр дисков.

Как переделать ступицу?

Простейший вариант модификации — приобрести специальную ступицу под 4 шпильки. В дополнение к ней потребуются 12-дюймовые тормоза, все собирается на кулаке. Скоба используется стандартная — та, что изначально ставится на заводскую Оку. Тормозной барабан также придется ставить модифицированный (многие производители его уже выпускают), туда же — подшипники с направляющими. Остается только забить новые шпильки и поставить на место ступицы. После всего этого можно ставить обычные колесные диски с ВАЗ, что в будущем сэкономит немалое количество денег (с учетом ужасного состояния дорог, при которых диски чуть ли не ежегодно приходится менять).

Поставить модифицированную ступицу можно и несколько иным методом. Простейший — это монтаж под скобу. Она берется с размерностью от 8 до 15 дюймов — на выбор хозяина автомобиля. В ней же простреливаются новые отверстия под шпильки. При необходимости сзади, под крепление на поворотный кулак, сверлится новая резьба (зависит от крепления, которое будет использоваться). Остается все собрать, и можно ставить новые диски под 4 болта.

Можно и вовсе воспользоваться старым вариантом, в котором используются стягивающие проставки. Но такой метод считается устаревшим и неактуальным. Да и нужных деталей для его воплощения в жизнь уже и не найти. Так что лучше ориентироваться на предложенные выше варианты.

Как заменить ступицу без покупки набора?

Предложенные методы того, как быстро и аккуратно переделать ступицу, требуют приобретения дорогостоящего набора дополнительных комплектующих (нестандартного типа, поэтому выпускают его сторонние производители). Но в целях экономии можно обойтись и без этого. Для реализации такой задумки потребуются:

  1. 2 задних подшипника с «восьмерки» (ВАЗ 2108).
  2. Колесный диск на 4 болта. Естественно, что выбирается он с ориентацией на размер тех дисков, которые планируется устанавливать в будущем.
  3. 16 шпилек (полный комплект) от нивы в сборе (с гайками, шайбами).
  4. Сверло по металлу для дрели под 18 мм. Нужно учитывать, что простые бытовые дрели не смогут справиться с такой нагрузкой, поэтому придется временно арендовать профессиональную дрель либо использовать станок.

Тут же нужно заметить, что снимать ступицы передних колес в Оке приходится с прикладыванием физического усилия. Из-за этого подшипники сразу же распадаются. Реанимировать их не получится, и простейший выход из ситуации — это покупка новой партии подшипников.

Сверлить тормозной диск следует сразу с приложенной ступицей. Фиксировать можно простыми «лапами». Если и сверлить дрелью, то процедура отнимет большое количество сил и времени. Сильно «наседать» на инструмент не стоит — не выдержит нагрузки. Поэтому следует просто делать перерывы спустя каждые 30-60 секунд.

После удачного сверления остается на Оке собрать барабаны на поворотные кулаки (сзади, естественно, все будет гораздо проще), добавить уже соединенные тормозные диски со ступицей и утрамбовать подшипники, если в процессе съема они разбились (вероятность этого очень высокая). Модификацию можно считать завершенной. Осталось отправиться в магазин за новыми дисками и поставить их.

Что дает установка ступицы под 4 болта?

Помимо того, что теперь под ступицу подойдут любые диски, можно ставить колеса большего диаметра.

На Оке это особенно актуально, так как в заводской подвеске наезд даже на маленькую яму глубиной в несколько сантиметров кажется переездом через огромную выбоину.

То есть установка ступицы под 4 шпильки крайне положительно сказывается на комфортабельности в управлении.

Подобная модификация потребуется и при капитальном ремонте трансмиссии автомобиля. Со стандартной ступицей на 3 болта нагрузка на всю ходовую будет меньше, в том числе и на двигатель. Но по стойкам удары приходятся сильнее, так как диски со ступицами не будут гасить нагрузку. Так что о будущем капитальном ремонте трансмиссии еще долго не придется беспокоиться.

Если обращаться в СТО, то модификация под установку ступицы в 4 болта обойдется как минимум в 12 тыс. руб. Если делать все самостоятельно без покупки набора на замену, придется потратить всего 3-4 тысячи. Еще потребуется сам инструмент. Выгода очень большая.

Часто еще на тематических форумах можно увидеть, что установка 4-шпильковой ступицы приведет к увеличенному расходу топлива. Отчасти так и есть, но разница составляет всего несколько процентов. Так что переживать за увеличение трат на покупку бензина не стоит. Все равно Ока — довольно экономичный автомобиль.

Если есть возможность поставить ступицы под 4 шпильки, то лучше этим воспользоваться. Естественно, если авто планируется еще длительное время и активно эксплуатировать. Если же его в скором времени будут продавать, то выгоды в монтаже модификации нет. На крайний случай всегда можно взять кованые или литые диски под 3 болта или заказать их изготовление в сторонних компаниях.

источник: korchim.ru

колеса от машины на муравей

как поставить на муравей колеса или от масквича или от жигуля (на зад) может кто делал делитесь фото

к диску запорожца привари диск муравей.

А лишней нагрузки не боитесь?

установите ведущую звёздочку 11 зубов

установи звезду усиленую под цепь иж на моторе и редукторе

я бы не советовал ставить авто колеса, тяги нехватит, даже если и малая звездочка. Можно ездить только пустым и по ровной дороге. я себе ставил от джипа «пирелли», тяжело. попробуй от культиватора 5-10.

никого не интересует мотороллер-самосвал с гидроподьемником.

Интересует, у меня тоже муравей.

Мы ставили от мотоблока — интересно, но грыжи лезут. А так по грязи отлично идет.
Ставили двойные — подшипники летят в поросятах.
В итоге остановились на 5х10 от инвалидки — и проходимость нормальная и на родные диски встает, ходит долго.
А вобще я хотел мотор с коробкой и подвеской от запорожца сунуть, но отец разбился на моторашке 5 лет как и к муравьям больше близко не подхожу — распродал, оставив запчастей сундучек.

Павел Вадимович Воробьёв

Добый вечер,viterek!Я,когда-то,делал минитрактор.Двигатель и редуктор от ,,Муравья,,но ставил промежуточный вал,т.е. скидывал обороты.Колёса от,,Запора. Пахал на 20см глубина.Звёздочки не помню на сколько зубьев,но,минимум вдвое,скорость надо скидывать.Первым делом,я думаю,цепи будет рвать.На ,,Муравье,,есть место под кузовом,цепь длинная,можно поставить вал.Удачи.

шины елочка от мотоблока 10/4 подходят как родные, и еще по поводу колес, я пробывал разные и 13 (жигули) и 12, но самые лучшие все таки для такой техники считаю родной 10 радиус, и крут. момент хороший и нагрузка на трансмиссию минимальна, главное хорошее сцепление с дор. покрытием, если кому интересно вот видео http://www.youtube.com/watch?v=i4mc_lo4_4c

у меня на 16 и нормально но пахать непробовал

Есть задумка установить на муравей колеса от оки в сборе с передними ступицами и тормозами

Есть задумка установить на муравей колеса от оки в сборе с передними ступицами и тормозами

От оки очень даже будут отлично смотреться и надежнее будет с ними ездить. А шины какие одеть на такие диски. У меня диски есть, и шин нет.

Есть задумка установить на муравей колеса от оки в сборе с передними ступицами и тормозами

От оки очень даже будут отлично смотреться и надежнее будет с ними ездить. А шины какие одеть на такие диски. У меня диски есть, и шин нет.

источник: fermer.ru

Доработка мотороллера муравей

Всем привет.

Собственно недавно у меня началась постройка дома за городом. Поэтому я стал понемногу превращаться в деревенского жителя. Появилась надобность в перевозке различных грузов по деревне на участок и другие различные мелочи. Вспомнил о мотороллере муравей. Столкнулся с тем, что найти более менее сохранившийся экземпляр очень сложно, к тому же просят за них совершенно неадекватные суммы, в районе 20-40 т.р, а остальные владельцы просто хранят как семейную реликвию и не продадут ни за какие деньги. Подвернулся старенький экземпляр, ТГА 200(правильно называю его?) 84го года. С документами, даже хозяин один. Мотороллер с внушительным количеством колхоза, дед который на нем ездил видимо любил примастерить, что ни будь своими руками. Обдирать это все придется долго. Состояние по железу на 4 с большим минусом, учитывая возраст неплохо. По технической части твердая двойка. После танцев с бубнами вокруг него этот аппарат удалось завести. Ну как завести. На холостых не работает, сразу глохнет, зарядки нет. Компрессия 4.5 примерно кгс/см2, но это на холодную и с кик стартера, так что измерения так себе, на точность не претендуют. Двигатель грязный и весь в масле. В общем дальше думаю, и смысла нет описывать. Единственный плюс — есть вариант купить его за копейки.

Что касается меня то, я стопроцентный гуманитарий, откуда руки растут, пока не понял. Но фантазией обладаю шикарной и почему то прямо тянет покопаться в какой то такой технике, попробовать, что то из нее собрать. Возможно, что то конструировать на его базе. Никаких обширных переделок(типа мини трактор, багги и т.д) не планирую. Глубокая реставрация и поездки на мотофестивали похоже тоже пока не мое. Есть желание остаться как можно ближе к изначальной конструкции мотороллера. Привести его в состояние близкое к состоянию, в котором он выходил с завода, а так же приколхозить различные штуки на него полезные в хозяйстве. Но самое главное все доработки провести максимально качественно. То есть в виде этого ведра хочу купить себе, что то типа большого конструктора ЛЕГО и потренироваться. Что скажете? Стоит ли брать мотороллер в таком состоянии? В средствах ущемлен не сильно, есть возможность и желание приобрести новые запчасти, оставить только то, что в достойном состоянии и заменить весь колхоз на заводские запчасти. Собственно как то так, на этом описательную часть закончил, переходим к технической.
Собственно первая идея увеличить размер грузовой платформы на муравье, причем увеличить кардинально. Родной кузов муравья имеет размеры: 1250х1130. В моем случае требуется платформа размером 2000х1500, возможно чуть меньше, внутренняя длина платформы не должна быть меньше 1850. Таким образом удлинять раму муравья придется в лучшем варианте на 600мм в худшем на 750мм. Что достаточно много. Сдвигать кузов относительно заднего редуктора назад не приемлемо, т.к морда слишком легкая и мотороллер будет подвержен опрокидыванию. Грузовик делать из него не собираюсь, все в пределах заводских характеристик. Что думаете по этому поводу? Возможно, это все реализовать? Жду ваших замечаний, размышлений и советов. Вариантов удлинения рамы. Если с рамой мне все более менее понятно, распилить, сварить и усилить не особо тяжело, с глушителем, тормозами и тягой задней скорости проблема решаема. То как быть с цепью? Понимаю можно нарастить, но возможно ли сделать ее такой длины? И как это отразится на работе всего механизма? Что делать с чехлом для цепи в таком случае, чтобы не таскать всю грязь в механизмы? Есть идеи? Что думаете насчет управляемости и ездовых характеристик такой переделки? Заранее спасибо.

источник: fermer.ru

Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › передняя ступица переделка(кастом)?

всем привет)
давно хочу заморочится с переделкой ступупец, вернее подшипников. кто что посоветует желательно подробно) ступицы готовые не предлогать за огромные деньги) слышал что то типа 08подшипники есть такое?

Комментарии 28

Вечером в инет с компа зайду скину.

Я на ИВЕКОВСКИХ давно езжу, переделывал сам, перетачивал только кулаки! Подшипники SKF и 2 сальника от ниссана, есть чертеж но скинуть могу только на электронный адрес! 20000км полет нормальный!

Я на ИВЕКОВСКИХ давно езжу, переделывал сам, перетачивал только кулаки! Подшипники SKF и 2 сальника от ниссана, есть чертеж но скинуть могу только на электронный адрес! 20000км полет нормальный!

можно мне тоже. [email protected]/ Спасибо!

Чего вы тайну из ничего делаете? Кулак на ниву: s017.radikal.ru/i443/1304/63/ab53d4a7de18.jpg
На Шниве он немного другой, но смысл тот же

Посмотри на 3-е сообщение, чертежи давно выложены.

Ты уверен что токарь по ним сможет работать?

Если не «на своей волне» то вполне. Своему токарю объяснил на пальцах. Здесь 19-19-19, нужно на 55 проточить с этой стороны на диаметр 73-0,03, чтобы остался бурт 2 мм, а по другому краю этих 55 проточить канавку под стопор.

Это хорошо если токарь свой и который понимает на пальцах, у меня вот своего нету, приходилось иметь дело даже с откровенными великовозрастными дилетантами. У тебя кст сальники от ниссана или родные остаются?

Родные остаются. Немного другая схема расточки, предложил кстати сам токарь. Он в это плане очень грамотный специалист. Первый раз делал в 2010 году, тогда еще под 2141 подшипник. Токарь продинамил 3 дня так и не сделал, пришлось искать другого.

Это правильно, а то сальники от непойми чего меня как то не очень прельщают.

Сальник нормальный, но…сальник в самом подшипнике, сальник штатный, Между этими двумя сальниками водоотталкивающая смазка. С учетом что люфта как на старом подше нет схема эта будет ходить очень долго.

Ну то что штатный сальник остаётся уже почти как рудимент понятно, почему его не использовать как дополнительную защиту подшипника.

былбы на украине подогнал бы уже всё в сборе по цене обычных ступиц, у меня от предидущей подвески остались

дружище вечером отпишусь 🙂

да и подшипники бери ( скф )

ширина 37 против Ивековских 55, нагрузка рассчитана на Москвич, у Ивеко 5,5 т. Ступицу нужно точить, в ивеко нет. А так да. ездит. В 2010 году сделал на первой ниве так. Ездит до сих пор наверное.

Ивеко лучше не спорю я и хотел ставить ивеко но бюджет щимит а чертеж есть
если нада дай емейл скину

Если еще не точил узнаю работу у токаря. В варианте с 2141 точится кулак и ступица, в ивеко только кулак. Работа получается дешевле в варианте с Ивеко. Так что разница не такая уж космос, тем более если будешь делать сам. Подш можно поставить самый дешевый Patron PBK3551. Ради эксперимента купил один. Уже год успешно ездит.

про москвичевские подшипники говорят щас гомно производят =(( да и знакомый мастер сказал что если ступицу точить она прочность теряет и т.д((

Все правильно. Ступица тоньше, с подшем не угадаешь. Одни отхаживают по 50-70 т.км. другие просят замены уже через пару тысяч.

Ивеко лучше не спорю я и хотел ставить ивеко но бюджет щимит а чертеж есть
если нада дай емейл скину

Есть у меня чертёжик! Давай адрес электронки, скину!

источник: www.drive2.ru